Desky PHS a práce s nimi
Často čteme v diskusích nebo návodech větu: "...použil jsem materiál z bezpečnostních tabulek." Tyto diskuse mne přesvědčily o tom, že ne každý ví o čem je řeč a jak s tímto materiálem pracovat. Já vím, že jsem neobjevil Ameriku a mnozí z Vás tento materiál úspěšně používají, pro Vás tedy asi nic nového. Nicméně je mnoho modelářů kteří tápou a pracně objevují už dávno objevené, a to byl hlavní impuls k sepsání tohoto článku.
Co to je ?
Oficiálně se jmenuje PSH desky z houževnatého polystyrénu (PS, HPS). Alespoň pod tímto názvem to prodává Řempo. Podle popisu materiálu se PSH desky vyznačují zvýšenou tepelnou odolností, výbornou tvarovatelností, zvýšenou odolností výrobku vůči poškození rázem a dobrým povrchovým vzhledem. Podle mých zkušeností je to ideální materiál pro stavbu nástaveb a detailů modelů lodí. Jeho předností, mimo již uvedené, je dokonalá rezistence vůči vodě, jednoduché zpracování a také příjemná cena. Důležité pro modeláře pracující v kuchyni je i to, že práce je čistá bez prachu a pilin. Vystačíme si z ocelovým pravítkem, zalamovacím nožem a kouskem brusného kamene.
V zahraničních pramenech se často mluví o deskách ABS, podle toho co mám pod tímto názvem v jedné zahraniční stavebnici, je to deska stejných nebo velmi podobných vlastností jako PSH desky. K dostání jsou na této adrese. Vyrábějí se v tabulích o rozměrech 1500x1000mm, barva bílá, tloušťka, cena a hmotnost jedné tabule je uvedena v tabulce.
tloušťka [mm] Cena s DPH za ks Hmotnost kg /kus 0,5 108,00 0,900 0,8 180,00 1,500 1,0 216,00 1,800 1,2 252,00 2,100 1,5 324,00 2,700 2,0 385,00 3,500 3,0 572,00 5,200 4,0 703,50 6,700 5,0 882,00 8,400
Pro naše použití jsou vhodné tloušťky do 2mm. Pak už prudce roste hmotnost dílů a klesá jejich pevnost a opracovatelnost. Právě hmotnost je trochu záporem. Kdo potřebuje na nástavbách s hmotností šetřit, musí se poohlédnot po jiném materiálu. Tvarovatelnost má i zápornou stránku ve výsledné měkkosti dílů. Dlouhé pásy a velké plochy je nutné konstrukčně zpevnit, aby byly dostatečně tuhé. Vzhledem ke složitosti nástaveb je nakonec výsledný celek dostatečně tuhý i když jednotlivé díly se jeví jako pružné. Já používám pomocná žebrování a výztuhy, hlavně na velké horizontální plochy. Stojina 8x0,5mm umí i tenkou desku dokonale vyztužit. Ve výsledku je konstrukce lehčí a tužší než kdybychom použili tlustší materiál. Z pásků lze lepit profily "L" případně "I" a ty pak použít jako nosníky. Hezky to i vypadá.
Příklad využití lepených profilů v příhradové konstrukci.
Z praktického hlediska je vhodné mít k dispozici materiál pro vlasní konstrukci a pak alespoň jeden tenký na doplňky. Já používám řadu tl. 0,5, 1,5 mm. Plány pak kreslím s přesností na 0,5 mm. Jako doplňky pro jednodušší tvarování detailů lze použít profily určené pro plastikové a železniční modeláře. Cenově výhodnější a pro naše účely postačující, jsou PS profily vyráběné firmou MP JET. Tato firma vyrábí profily z polystyrenu, barva bílá, délka tyče 330 mm. K dostání jsou jednotlivé profily od 3 do 6ks v balení tak i sada všech průměrů daného profilu. Cena je kolem 50 Kč za balení, což je příznivější než profily zahraniční provenience.
Zatím jsou k dostání tyto průřezy a průměry:
Trubky o průměru (vnější/vnitřní): 2,4/1,2; 3,2/1,6; 4/2,4; 4,8/3; 5,5/3,5 mm
Profily čtvercového průřezu v rozměrech: 0,5x0,5; 0,75x0,75; 1,0x1,0; 1,5x1,5; 2,0x2,0; 2,5x2,5; 3,2x3,2 mm
Tyče kruhových profilů o průměru: 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2 mm
Kombinací těchto tyčí s deskami lze dosáhnout překvapivých výsledků ve tvarování detailů.
Kotevní naviják, materiál mosaz, dřeno desky PHS, plech 0,3mm a profily MP jet.
Vlastnosti desek
Desky lze nejlépe krájet nožem podél ocelového pravítka. Postačí slušný ulamovací nůž. Rovné řezy do tl. 2mm jdou docela snadno. Zakřivené části si buď troufnete volně rukou nebo odfrézovat frézkou a dobrousit. Při řezání je vhodnější opakovaný řez. Materiál lze pouze naříznout a pak zlomit, Výsledn7 řez není tak hladký. Řezání pilou nedoporučuji, materiál se začne tavit a zanese řezný nástroj. Vhodné je frézování ruční frézkou. Vhodným nastavením otáček lze zabránit natavování materiálu na frézku. Otvory prakticky nelze udělat jinak, vykrajování otvorů nožem je pracné. Vrtání velkých průměrů vždy skončilo poškozením celého dílu.
Nařezané díly lze brousit opatrně brusnými papíry jemnějších zrnitostí. Velmi dobrých výsledků se dosáhne brusnými kameny. Materiál desek je poměrně měkký a pokud chceme zachovat hladký povrch je potřeba při zpracování jisté opatrnosti. Na druhou stranu se do něj dají snadno rýt detaily, třeba plátování. Vzhled k charakteru desek se broušení omezuje vlastně jen na ojehlení hran po řezu nožem.
Konstrukce schodiště.
Nařezané díly lze ohýbat a tvarovat. Materiál je částečně tvarovatelný i za studena. Z tabulí tl. 0,5mm lze tvarovat díly prakticky stejně jako z papíru jen ostré ohyby o 90° a více je lépe lepit ze dvou dílů. Tvarová paměť vnáší do konstrukce napětí zvláště u tlustších desek. Napětí lze odstranit opatrným nahřáním ohybu. Nahřáním desky na různou teplotu dosáhneme příslušného stupně změknutí až do úplné plasticity. Z desek pak lze prostorově tvarovat různé detaily nebo přes raznici vytlačovat jednoduché výlisky. Po tepelném zpracování je díl tvarově stálý ale je křehčí a nesnese již tvarování za studena. Tyče od MP JET se chovají stejně, do určitého zakřivení se dají tvarovat za studena, opatrným nahřáním ohybu lze zajistit trvalou deformaci.
Tvarované dno člunu, deska 0,5 mm, výztuhy profil MPjet.
Pro lepení jednotlivých dílů používám lepidlo na plastikové modely. Jako jedno z nejlepších považuji UHU Plast spezial. Z mě nepochopitelných důvodů jej v obchodech seženete velmi těžko. Já si jej kupuji přímo na této stránce, což je obchod s lepidly UHU. Toto lepidlo určeno pro „studené svařování“ plastů skutečně spojované díly dokonale spojí. Pro dokonalý spoj nejdříve slepím díly „natupo“, pak pevnostní spoj „svařím“ lepidlem. Protože tuba má jehlový aplikátor jde to snadno. Pevnost spoje pro konstrukční účely je prakticky okamžitá, k úplnému vytvrzení materiálu a požadované pevnosti spoje dojde tak za 12 až 24 hodin. Případné broušení je možné až po vytvrzení spoje jinak je materiál „gumový“. Doba vytvrzení je závislá na tloušťce materiálu a množství lepidla. U tenkých desek je potřeba pracovat s lepidlem opatrně, může dojít ke zborcení materiálu v místě spoje. Pokud potřebuji pevný spoj na tenkém materiálu používám kyanokrylát. UHU dodává speciální „vteřiňák“ na tvrzený polystyrén, vzhledem k ceně používám raději gelové vteřinové lepidlo od Pelikána. Rozdíl v pevnosti spoje jsem nezaznamenal, UHU rychleji tvrdne. Pro plošné lepení používám lepidlo vytvořené z toluenu a odřezků desek. Nechávám odřezky postupně rozpouštět až má výsledná hmota konzistenci medu. Hmotu je dobré nechat min 24 hodin zrát. Desky natřu tímto lepidlem a do naleptané vrstvy natlačím povrchový materiál. Takto upravené desky mají ovšem tendenci se kroutit. Menší plochy proto polepuji pomocí oboustranné lepící pásky. Ta spojí i nespojitelné materiály a spoj nevnáší do konstrukce žádné napětí.
Tmelení a barvení
Při přesné práci je tmelení skutečně jen okrajová záležitost. Tmelíme hlavně rohy a spoje. Hlavně styky desek v ostrém úhlu potřebují většinou dotmelit. Dotmelení je jednodušší než dobrušování desek do úkosu. Použít se dají všechny tmely určené pro plastikové modely, lze použít i polyesterové dvousložkové tmely. Ty používám s oblibou protože se kvalitně a rychle vytvrdí a lze je dobře brousit. Při broušení je potřeba volit jemné brusné papíry abychom nepoškodili povrch. Samotné plochy jsou připraveny k povrchové úpravě už z výroby. Před lakováním je nutné díl odmastit saponátem, Já odmastím celou desku po nakoupení před řezáním dílů.
Pro barevnou úpravu menších dílů lze úspěšně použít jakoukoli značku barvy určené pro plastikové modely. Já používám akryláty Agama nebo Tamyia. Akryláty používám hlavně z ekologického hlediska, barvy v bytě nepáchnou a štětce vyperu ve vodě a v lihu který mohu vylít do umyvadla. Akryláty mají dobrou přilnavost, a slušně kryjí, postačují dva max. tři nátěry podle odstínu barvy. Pokud potřebujeme velké plochy, dají se použít i vodou ředitelné barvy prodávané běžně v obchodní sítí. Po dokonalém odmaštění desek je přilnavost uspokojující, krycí schopnosti opět záleží na odstínu. Nevýhodou je poměrně malý sortiment odstínů. Pokud máte stříkací pistoli, lze akryláty i stříkat, nemám s tím ale žádné zkušenosti, v zahraničních pramenech to ale doporučují.
Díly se dají stříkat i barvami ve spreji. Dají se použít i běžné spreje koupené v obchodní síti. Přilnavost je nezaručená, některé odstíny drží dobře jiné se loupu. Dá se tomu pomoct stříknutím primeru Tamyia (nebo jiného základního laku pro plast), cena jde ovšem nahoru. Já používám spreje Tamyia a výsledek je vynikající, "peněženka ovšem krvácí". Pokud použijete jiné barvy než ty, určené na plast, proveďte nejdříve zkoušku. Problémy jsou většinou s přilnavostí.
Lodní jeřáb, materiál desky PHS profily MP jet, barvy Humbrol a Agama.
Výsledkem jsou nástavby věrně napodobující ocelové nástavby svých vzorů. Pokud potřebujeme z jakéhokoli důvodu jiný povrch než hladký je nutné tabule polepit vzorkem, (dýhou profilovaným plechem plátnem). Zdrsnění palub a můstků lze napodobit buď posypem jemným křemitým pískem na desku potřenou toluenovým lepidlem nebo lze do naleptaného povrchu natupovat tuhým štětcem zdrsnění. S trochou cviku lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Obě metody doporučuji vyzkoušet před „ostrým“ provozem. Nabízí se možnost polepování samolepícími vinylovými tapetami, imitují sice velmi dobře povrchy ale nevýhodou je jejich tvarová nestálost. Časem se smrsknou a vzniklé nepřesnosti jdou těžko opravit. Lepící schopnosti nejsou pro malé díly dostatečné a tapeta se v ohybech odlepuje.
Podlaha z mřížky na sádrokarton barveno akrylem Agama.
Jednoduchým pomocníkem pro vytváření strukturovaného povrchu je samolepící mřížková páska určená pro krytí spojů sádrokartonu. Dají se z ní stříhat i složité tvary a na povrch ji jednoduše přilepíme, po nalakování je dojem mřížovaného plechu dokonalý. Potahováním povrchu se ale ztrácí hlavní výhoda PHS desek a o dokonalá povrchová úprava. Já proto upravuji pouze paluby a můstky.
Rámy oken mahagonová dýha lepená oboustrannou lepící páskou lakováno nitroceulozovým pololesklým lakem před nalepením na model.
Dřevěná podlaha“, palubky z dýhy, spáry z černé niti.lepeno toluenem.
Podle zahraničních pramenů lze postavit z desek celý model lodi. Mám k dispozici i plán na malý remorkér, ale zatím jsem to nezkoušel. Metoda stavby je blízká stavbě z papíru. Šarpiový trup by neměl být problémem, při vhodné konstrukci Lze dosáhnout i dostatečné tuhosti. Odhaduji že by se daly postavit lodě tak do 80 cm délky
ODKAZ kde koupit PSH desky:
https://www.holoubekprotect.cz/eshop/plasty/desky/psh-houzevnaty-polystyren.htm
https://s-hobby.cz/model/30303x0-preklizka-a-psh.htm
odkaz na dobré stránky a práci s PSH deskami:
https://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?nazevclanku=desky-phs&cisloclanku=2007090004
Při stavbě své první lodi jsem se setkal s problémem, jak slepit PSH desku 4 mm silnou. Nedrželo to ani Agamou, ani ředidlem C6000. Přítelkyni napadlo vyzkoušet lepidlo na gelové nehty, jelikož sama nehty dělá. Výsledek byl ohromný! Proto jsem obešel skoro celý Kolín a koupil každé lepidlo, co jsem našel - maximálně za stokorunu. Dražší nemá smysl kupovat. Vyzkoušel jsem dohromady 3 lepidla.
1. EBD TIP Glue
https://www.nailservice.cz/TIP-GLUE-,63.html
Obsah: 7,5 g
Cena: 60 Kč
2. Essence SOS nail glue
https://www.essence.eu/products/nails/sos-nail-savers/product/1.html
Obsah: 8 ml
Cena: 30 Kč
3. PROFI Cosmetic Beaty LADA
https://obchod.cosmetic-lada.cz/tipy-boxy-lepidla/nehtove-vterinove-lepidlo-gelove-7g-se-steteckem
Obsah: 7 g
Cena: 39 až 75 Kč
lepím úplně vše: 1mm PSH, 4mm PSH, všechny možné plasty… I balza s tím výborně drží. Je to vlastně vteřiňák odolný vodě.
Převzato z RC fóra 4x4 od PitaW, tímto mu všichni děkujem.
Axial AE programování vysílačky.docx (13486)